Laure du vin

Visite à Thuerry

Lors de mes pérégrinations pour le Spécial Rosé du Point qui sort ce jour, me voici au Château Thuerry dans le Var, après en avoir remarqué le vin à l'aveugle. Je rencontre un homme aussi délicieux que son rosé, amoureux de son domaine. Et quand on découvre cette combe majestueuse, on le comprend. Jean-Louis Croquet, c'est son nom, aime avant tout le rouge. Du coup, le rosé (11,50 euros) qu'il produit est soutenu (saignée essentiellement donc), expressif, plein de personnalité, structuré, épicé. J'ai également dégusté ses Bulles Emmêlées Rosé (10,90 euros), d'une finesse incroyable. Un effervescent vraiment élégant et surprenant que je servirai avec malice à l'apéritif.

Voir mes autres découvertes, ainsi que celles d'Olivier Bompas dans le Point de cette semaine...

Petit paradis près d'Angers

Coup de coeur hier à vingt minutes d'Angers, en voiture, alors que je sillonnais la Loire, après une dégustation d'un fleuve de rosés pour le Point (210 rosés en deux jours) : parmi mes préférés, celui de Jan Liebreks, que j'ai eu envie d'aller rencontrer, car c'était la deuxième fois que je remarquais ses vins. Ce Hollandais, qui vit en France, depuis dix ans, a acheté le Château de Cheman, à Blaison Gohier, en 2007. Je suis arrivée au coeur d'un paysage coquet, protégé, merveilleux, entouré de collines de prés et de vignes, qui jouxtent la forêt. Petite seigneurie du XIVe siècle, elle est restaurée avec un goût extrême, et surtout il y a cinq chambres d'hôtes qui m'ont immédiatement donner envie d'y retrourner. Voyez le site plus complet du lieu : www.chateau-cheman.com  Un vrai paradis, cette cour carrée à la fois fermée et ouverte grâce à une vue sublime sur une colline couverte de vignes. Le terroir est extraordinaire, produit déjà des vins de très bon niveau, et ce n'est que le début de cette belle restauration. A suivre absolument. J'avais apprécié le premier vin du nouveau vigneron, l'anjou-villages rouge 2008, et viens de découvrir son rosé 2009 (je n'ai plus le prix en tête, mais moins de 5 euros, je crois), complexe et frais. Tellement enthousiasmant qu'on a envie de le partager...

La folle noire de Fronton

Je viens tout juste de goûter quelques négrettes de Fronton... Que c'est bon, quand elles sont servies un peu fraîches! Denses, construits et bien fruités, ces rouges sont aussi très savoureux.

  Le tarn, tout près de l'appellation fronton     
La négrette, autrefois désignée comme "folle noire" est LE cépage du vignoble toulousain (2400 hectares), au nord de la ville rose, en route vers Montauban. Comme Madiran a son tannat, ou Cahors son malbec, Fronton a apprivoisé la négrette, malgré toutes les difficultés qu'elle fait rencontrer aux vignerons, car la plante est fragile ou capricieuse. Mais grâce aux efforts viticoles, la négrette fait désormais partie intégrante du paysage. Il semble que le cépage soit arrivé au XIIe siècle grâce aux Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem : ils ont rapporté de leurs croisades le mavro grec qui, en s'acclimatant à Fronton, est devenu la negrette actuelle.

Je suis de près cette appellation pour des raisons familiales, notamment parce que mon père est né à Fronton, alors que seule la Cave coopérative offrait son vin en cubit. Que de chemin parcouru quand je goûte aujourd'hui La Folle Noire d'Ambat 2008 du domaine Le Roc (mon Coup de Coeur à 6,50 euros), avec sa bouche pertinente, qui assume sa particularité avec des notes légèrement fumées et veloutées, quand je redécouvre la cuvée L'Enchanteur du château Viguerie de Beulaygue (à 11,50 euros - que j'avais déjà appréciée l'an passé lors de ma dégustation de tous les frontons à l'aveugle, lorsque j'avais travaillé pour le Guide Bettane Desseauve), d'une profondeur magnifique, et assemblée à un peu de syrah qui lui donne étrangement un côté méditerranéen.

   

Les rosés de l'appellation (30% de la production, soit la plus grosse de tout le sud-ouest) sont vraiment corrects, assez soutenus à cause du cépage local, mais pour ma part, je préfère boire les rouges un peu frais.

Grand messe pour Dom Pé

Le grand maître de Dom Pérignon, Richard Geoffroy, a réuni la semaine passée au Bristol une dizaine de privilégiés pour déguster ses deux nouveaux rosés : Dom pérignon rosé 2000 (370 euros) et Dom Pérignon Rosé Oenothèque 1990 (700 euros). Nous avons suivi le maître de cérémonie dans le salon Saint-Honoré du Bristol, aménagé pour la circonstance autour d'un voyage d'orient, de l'Inde au Maroc, créé par Pascal Tingaud, Chef de cuisine du Château de Saran. Siliencieux, nous avons écouté l'évangile de Richard Geoffroy pendant tout le déjeuner. C'est à peine si nous osions dire un mot. Et si l'un de nous s'aventurait sur des routes inexplorées ou interdites, la raison nous était rappelée.

"L'ADN de Dom Pérignon est de montrer la Voie" dit le Maître.

Ah! Je n'avais jamais entendu un tel discours. Est-il dicté par le marketing? Ou Richard Geoffroy impose-t-il ce discours de manière innée??

"Voilà, je viens de présenter dans le monde entier ces deux vins rosés et je termine par la presse française." C'est le nouvel ordre du monde du vin : qu'on le sache. La France derrière la Chine et les Etats-Unis. Certes, qui s'offre ces champagnes d'exception en France?

Puis, Richard Geoffroy parle de vibrance, de yin et de yang, d'esprit, de trace...

Bien. Et peu à peu, on se laisse prendre par ces mots évanescents, surtout qu'on nous sert un déjeuner en parfait accord avec ces vins magnifiques, il faut l'avouer.

Avec le Dom Pé Rosé 2000 : Salade d'herbes sautées au citron confit avec un yaourt légèrement aillé, salade de betterave et d'orange avec Baba Ghanoush, carottes sautées à la menthe et au gingembre, pois chiche et lentilles, curry de pastèque tiède (un peu étrange tout de même).

Puis arrive dans un immense verre tulipe Riedel, rien n'est trop beau, le Dom Pérignon Oeonothèque 1990. Sublime. Servi avec un couscous fin voilé à la rose, un(e) harira, et un yaourt (shrikand), et une crème glacée loukoum à la rose avec des cornes de gazelle.

On ne sait plus bien où l'on se trouve. Nous sommes tous assis en rond autour de tables basses couvertes de nappes noires. Nous nous tapotons de temps en temps les lèvres avec de lourdes serviettes en coton noir. Le rosé de nos vins ressort comme une perle dans un écrin dont nous faisons partie.

Nous sommes sur un tapis volant, entre Maroc et Inde.

Le dom pérignon rosé 2000 nous a présenté sous sa robe soutenue, un nez majeur de notes profondes de fruits mûrs, une bouche délicate et élégante, pleine d'ambition, d'une longueur extraordinaire. Un vin précis et intense.

Le dom Pérignon oenotèque rosé (le premier de l'histoire) 1990 a d'abord lancé des arômes lactés, sur une matière très pésente, riche, extrêmement riche, complexe. Une langueur s'intaure, et puis le vin bouge à nouveau. Il ne se tient pas tranquille. Un vin vivant, vibrant, yin et yang, ça y est, je comprends...

"Le Rosé ne doit pas rester timide!" a dit le Maître.

La messe est dite.

Le Bel Amant de Fitou

Il y a quelques jours, je reçois un message très inquiet de Laurent Maynadier, propriétaire du château Champ des Soeurs à Fitou (www.champdessoeurs.fr). J'avais découvert son vin, après une dégustation à l'aveugle d'une centaine de fitous. Mon coup de coeur avait été alors publié dans les pages "vin" du Point. Laurent voulait savoir si j'avais bien goûté les deux bouteilles qu'il m'avait envoyées. Oui, non seulement je les avais goûtées, mais aussi appréciées au plus haut point, surtout sa cuvée Bel Amant. Pourquoi tant d'inquiétude? Ce 2008 est absolument superbe, incroyable même tant il a de caractère, d'harmonie, de profondeur. Cet assemblage de carignan, de grenache noir et de mourvèdre est une vraie pépite (à seulement 9 euros TTC départ propriété), une réussite sans précédent, selon moi, surtout dans l'appellation qui n'est, avouons-le, pas toujours facile. Laurent semble soulagé et m'avoue que cette cuvée précisément lui a causé beaucoup de problèmes, car elle offre des notes insoupçonnées jusqu'alors dans l'AOC. Ce vin est-il bien typique? Là, je blêmis. Son 2008 lui propose en effet des résultats nouveaux grâce à des arômes encore ici inconnus. Conséquences de son travail "bio" sur ses terres depuis quelques années. Ne devrait-on pas dire qu'il retrouve peut-être justement ce que devrait être son vin ? Et même, commencer à parler de ce qu'un vin "doit être" ou "ne pas être", n'est-ce pas dangereux? Puisque c'est justement une inconnue que nous propose chaque millésime, et que c'est cette inconnue qui préserve le charme du vin, qui le garde d'une production attendue, sans surprise, propre à une production agro-alimentaire. Le vin, c'est la vie. Et la vie heureusement nous réserve de belles surprises comme de découvrir ce Bel Amant unique, à trois kilomètres de la mer, sur les hauteurs de Fitou.
 

Un cru bien du Gers

 

Voilà une évolution qui va dans le bon sens : la Cave de Saint-Mont dans le Gers sort ses jours-ci un nouvel assemblage, suivi de très près par Jean-Pierre Coffe, et en blanc et en rouge, sous le nom de l'Empreinte. Ce qui est nouveau est pourtant ancien : c'est que dans les deux cas, il s'agit d'assembler des cépages typiques du Gers. Pas de cépages du bordelais ou d'ailleurs. Non, ce sont des vignerons qui assument leur différence, leur originalité, leur caractère. Hé bien, il fallait le faire! Donc, leur rouge est issu essentiellement de tannat (80%), le cépage du coin, avec un peu de pinenc (10%) et de cabernet-sauvignon (10%). En ce moment, il présente des tanins encore un peu serrés, mais si on attend quelques mois encore, on pourra découvrir un vin d'une belle fraîcheur, équilibré, et vraiment original. Le blanc, en revanche, m'a énormément plu aujourd'hui, bien qu'on pourra l'apprécier heureusement pendant quelques années. Gros menseng (75%), petit manseng (10%) et petit courbu (15%) le composent habilement. J'ai goûté là un vin plein de paradoxes, à la fois complexe et simple, floral et profond, immédiat et plein de surprises. Du vrai plaisir. Il a une longueur minérale légèrement acidulée très agréable. La bouteille, rouge ou blanc, coûte 10 euros.

Chambert : un cahors à boire!

Avec une joie immense, j'ai découvert cette semaine les cahors du Château de Chambert (dont je viens de regarder les images sur www.chambert.com), en même temps que leur nouveau propriétaire, Philippe Lejeune. A partager absolument!

D'abord, les vins. Je ne suis pas une fan de rosé, mais commençons par là, le 2009, pour ceux qui aiment, car celui de Chambert, presque clairet tant il est rosé foncé (c'est un rosé de saignée de malbec, donc on ne s'en étonne pas), est vaiment charnu, équilibré et très honnête pour la table. A 5,5O euros, cette bouteille est plus que recommandable! Puis, vient mon favori de la dégustation : le Chambert dit Gourmand 2008, assemblage de malbec (70%) et de merlot (30%), à 7 euros. Un vrai bonheur de retrouver les caractéristiques du cahors tout en ressentant des tanins élégants, soyeux, et nets. Voilà une bouteille que j'ai envie d'offrir sans hésiter. J'ai également goûté un 2007 (grand vin à 23 euros), qui n'est pas de la production de Philippe Lejeune puisqu'il a acheté ce château historique avec ses 60 hectares de vignes, situés sur les terres les plus élevées de Cahors (300 mètres) en novembre 2007, mais qui laisse entendre la présence d'un grand terroir.

La quarantaine tout juste, Philippe Lejeune m'est apparu comme un nouveau vigneron véritablement amoureux du vin, pas du tout dans la mouvance de ceux qui souhaitent s'acheter un blason en même temps qu'un vignoble (bien qu'avec le château de Chambert, on pourrait imaginer des armoiries de marquis). Son air de novice cache néanmoins un vrai entrepreneur, puisqu'il a fondé avec succès une société qu'il possède toujours, Galaxy, spécialisée dans la création de logiciels informatiques. Je lui souhaite autant de réussite avec son vin dont il a compris déjà beaucoup de choses, car à n'en pas douter une seconde, il a une sensibilité immense en ce qui concerne la nature. D'ailleurs, il a commencé à convertir son domaine à la biodynamie. Sa chance, c'est que son vignoble a toujours été protégé de tout apport chimique dans la vigne. Son outil de travail est donc d'une "propreté" rare.

Désormais, je vais suivre les millésimes du Château de Chambert de très près...

 

Santam Classic Wine Trophy au Cap

  Au travail

et en safari

Je rentre d'un voyage extraordinaire en Afrique du sud. J'étais invitée à être juré de la douzième édition du Santam Classic Wine Trophy, organisé au Cap. Un concours, initié par Jean-Vincent Ridon (propriétaire du seul vin vinifié dans la ville même du Cap, Signal Hill Winery), et organisé aujourd'hui par Christophe et Sabrina Durand, un couple franco-africano-indien, dont les activités sont multiples : ils ont créé leur propre domaine viticole, les vins d'Orrance (chardonnay cuvée Anaïs notamment, précis et gourmand à la fois- et une syrah d'une fraîcheur extraordinaire- voir www.vinsdorrance.co.za), près du Cap, mais distribue également des bouteilles Saint-Gobain, et les tonneaux de Gilet (Saint-Romain). Rien que leur rencontre valait ce voyage. Amoureux de la Bourgogne, ils ont acquis une maison à Orches, près de Saint-Romain, dans laquelle ils comptent bien venir passer notre été. L'organisation de ce concours leur permet, entre autres, de rester en relation avec des professionnels français, et surtout de retrouver chaque année la mémoire du goût français.

Christophe et Sabrina Durand 

Alors qu'avons-nous pensé, nous la douzaine de jurés français (parmi lesquels Claude Gilois, créateur de Vins du Monde- www.vinsdumonde.com, Olivier Poels, rédaction en chef adjoint de la Revue du Vin de France, Patrick Landanger gérant de la Pousse d'Or à Volnay, Denis Garret, sommelier, Pieter de Villiers, co-propriétaire du domaine Mas Angel à Faugères, et ex-rugbyman célèbre...) des vins sud-africains? Nous en avons goûté plus de 400, des mousseux, des sauvignons, des chenins, des chardonnays, des rouges assemblés, mais aussi des 100% pinot noir ou syrah... D'abord, nous avons éliminé tous les mousseux, alors que j'en ai goûté par ailleurs (notamment le Graham Beck rosé, fin, élégant, droit, sur la carte du Caveau, un restaurant français génial- par la qualité des produits, et les prix-du Cap, créé par Jean-Yves Muller, un Alsacien - voir www.caveau.co.za) d'excellents, puis les sauvignons n'ont pas eu grâce à nos yeux (et pourtant, je pensais que c'était LE cépage d'Afrique du sud), mais les chardonnay et les pinots noirs nous ont vraiment plu. Les sauvignons qui nous ont été présentés exprimaient tous la même typicité d'asperge que nos palais français rejettent. Nous avons vexé quelques vignerons... Mais nous n'avons pas trouvé la minéralité que nous aimons dans ces vins blancs. Nous avons été plus élogieux pour les pinot noir!

Olivier Poels au travail

Et au repos

Chut... Il ne boit pas toujours du vin! 
 

Si vous souhaitez connaître les résultats du concours, rendez-vous sur www.classicwinetrophy.co.za

  

Dégustation Ridge Montebello

Cette semaine, Paul Reder, propriétaire en Californie de Ridge Montebello et l’un des meilleurs vinificateurs du monde, m’a conviée, ainsi que quelques autres dégustateurs, a (re)découvrir ses vins. Une verticale grandiose qui s’est déroulée dans un décor éblouissant, le Meurice, meilleur restaurant de Paris.

J’avoue ne pas bien connaître les vins californiens, mais ceux de Ridge sont frais, intenses, digestes. Pas du tout le vin ultra-concentré que l’on s’imagine. Non, on est en face à de véritables vins de terroir, avec une personnalité unique entre toutes à tel point qu’en les dégustant, je me disais que je pourrais les reconnaître à l’aveugle, ce qui n’est plus si courant aujourd’hui tant les productions tendent à se ressembler. Il faut dire que le terroir de Montebello est unique, un îlot de calcaire rare dans la région et surtout à une altitude (300/400 mètres) qui permet de préserver la fraîcheur – c’est le plus haut vignoble des environs. Un sol mis en évidence pour la vigne dès la fin du XIXe siècle par un médecin Italien, Osea Perrone. C’est lui qui produit le premier vin de Montebello en 1892. Rapidement, ce vin apparaît comme l’un des plus fins de Californie. Paul Draper, professeur d’université, rejoint le domaine en 1969. Avec lui, la réputation internationale de la propriété est confirmée (il exporte 30% de sa production). C’est un homme sensible qui aime le vin plus que le pouvoir : il résiste aux sirènes de la critique américaine qui aimerait lui faire faire des vins plus riches en alcool. Ses vins dépassent rarement 14°, ce qui est presque une hérésie aux Etats-Unis où seuls les vins de 14° et plus obtiennent les meilleures notes…

Ridge 2006 Lytton Springs : zinfandel, petite syrah et carignan. Encore très taosté, avec des tanins serrés mais beaux, et assis sur une belle acidité. A attendre. Les vins de Ridge sont battis pour la garde.

- Ridge 2005 Santa Cruz Montain Estate : cabernet sauvignon et merlot. Très beau jus, masqué pour le moment par l’élevage en fût. Attendre que l’ensemble se fonde.

- Ridge 2005 Montebello : cabernet-sauvignon, merlot, petit verdot, cabernet-franc. Une très belle complexité. Un grand vin qui gagnera à vieillir : sa structure est splendide, tenue par une acidité intense, tout en ayant un côté savoureux.

- Ridge 2001 Montebello : la première fois en 50 ans que le vin dépasse 14°. Il est à 14°2 exactement. Sa finesse olfactive est extraordinaire. Texture souple, avec des tanins brillants. Un vin profond, long, élégant.

- Ridge 1997 Montebello : j’ai un coup de cœur pour ce vin magnifiquement fondu, somptueux, d’une longueur et d’une élégance sublissimes. Un vin d’une sérénité absolue, où tout est en place. On est au-delà du vin !

- Ridge 1996 Montebello : Notes de pruneau au nez. Très beau vin, mûr, équilibré, à la texture de velours. Suavité profonde avec un léger côté animal. L’identité des millésimes est très présente tout au cours de la dégustation.

- Ridge 1995 Montebello : Notes de cigare qui sautent au nez. Mais veloutées, suaves, profondes. Encore très prometteur pour la garde car l’acidité est encore là à enir l’ensemble.

- Ridge 1991 Montebello : sans doute le plus grand vin de la dégustation. A boire sans fin, et surtout sans fatigue, car ce ne sont pas des vins qui plombent, au contraire ! ils élèvent. Un équilibre extraordinaire avec une tension et une fraîcheur éblouissantes.

- Ridge 1984 Montebello : Très animal. Mais une belle complexité et une force inouïe.

- Ridge 1978 Montebello : cabernet-sauvignon et un peu de merlot. Une bouteille magnifique, aux tanins merveilleusement enrobés. Persistance incroyable pour un vin de cet âge. Fines notes de torréfaction en finale. Parfait !

Dégustation Salon, magnum ou bouteille ?

Il fallait oser organiser une telle dégustation. Quand on sait que le champagne Salon n’a produit que 37 millésimes en 100 ans, se demander s’il est meilleur en bouteille ou en magnum était une question d’un luxe suprême. C’est pourtant l’expérience que Didier Depond, le chantre de Salon depuis onze ans, a proposé à une trentaine de chanceux, aux Caves Legrand cette semaine. Soirée magique et exceptionnelle entre toutes. Mieux encore que la Bohème interprétée le même soir à Paris par Nathalie Desaix !

Il faut savoir qu’il y a quatre piliers immuables depuis la création de Salon par Aimé Salon il y a un siècle : un seul cépage, le chardonnay ; un seul cru, Le Mesnil-sur-Oger ; une seule année, donc aucun assemblage ; et dix ans de vieillissement avant sa commercialisation.

Ouvrir une bouteille de Salon est donc un événement en soi (pour info, la bouteille de 1997, par exemple, est vendue 335 euros). Comparer plusieurs millésimes en bouteilles et en magnums était une folie pure… mais tellement inouïe.